在梅里雪山留宿的一夜，睡眠質素極差，一方面深受潔癖症困擾，另一方面亦擔心進入西藏之後路況會更差，早上 5 點多已經醒來，可惜濃霧之中，傳說中的梅里日出並沒有出現，在鎮上吃過簡單的粥和包子後便準備出發。昨晚在酒店停車場的一對河南夫妻，以及另外 3 位來自桂林的朋友檔，正式組成一隊 3 車的車隊，無獨有偶的是 3 車都是白色的 SUV，走起來就更有隊型，而對我們來說，有兩車一前一後「護航」，有當地照應實在讓人放心得多，有甚麼事起來也有個照應。
離開飛來寺，只有數十公里就到達雲南和西藏交界的「隔界河」，沿路再一次全是山腰旁的落斜彎路，一面是河水喘急的瀾滄江，另一面則是呈直角 90 度的峭壁，由於江邊兩旁都是高於 4,000 米的高山，在河谷前進的我們實在有點不見天日的感覺，跟著兩車領航的關係，不用猜度有沒有迎頭車，過彎時可以越綫，駕起車來也特別舒服，不用半小時已經到達雲南和西藏的交界，這裏海拔只有 2,100 米左右，氣溫也特別悶熱，我們也在兩省的界碑上稍事停留再繼續出發。
進入西藏昌都地區後，路況明顯大幅改綫，雙綫雙程的公路全是新鋪設且寬闊，就連破洞都沒多過，即使與大車相遇也毫無壓迫感，加上車流稀少，車速明顯也可以加快，從飛來寺出發約 1.5 小時，我們就到達了進入西藏後第一個城鎮鹽井鎮，這裏最著名的是保留住世界上最古老的人手運作鹽田，從唐代至今，村內的居民就以產鹽為生。
由於我們一行 9 人的關係，剛好符合當地購買團體票的要求，省下不少盤川，購過門票後沿住盤山小徑一直下降到瀾滄江邊，雙耳滿是嘈炒的河水撞擊石頭的聲音，在如此危險的地段上，卻竟然佈滿 3,000 多個用木搭建的曬鹽平台，每年 3 月，村內 300 多戶的藏民就會在江邊開山鑿井，採集岩層裏的滷水倒到平台上讓陽光蒸曬，隨即可成為食鹽，這種手工曬鹽的方法自唐朝起就運作至今，亦是世上唯一完整保存的手工曬鹽場。
時值 7 月，鹽田已經暫停生產，我們沿小橋過河後，到了另一面仍未乾透的鹽田參觀，在路的兩旁，有上百過木架可以任意走下去參觀。這些木架有如梯田設計，中間穿插住多條有小泥路，即使木架上只剩下雨水，但走到木架下卻會發現極大量在木縫間滲下來的結晶鹽，感覺有點像鹽版的鐘乳洞般，也有人戲稱為鹽之水晶宮，只要輕輕一碰，即可取得粗巴巴的鹽條，據當地人說，這些「鐘乳鹽」因為滷水充足而成，屬鹽中極品，時至今日，在鹽井這裏仍然繼續產鹽，每年產鹽量約 70 萬斤左右，包括白鹽、黃鹽和紅鹽三大品種，而 3 月中旬出產的桃花鹽品質最佳，可惜這個時份就連買的機會也沒有了。
在網上搜尋鹽田的相片，常見到從高而下，木架面滷水反射天空和山坡不同顏色的相片，可是到訪這天，天色實在不太好，加上木架上都是殘餘的雨水，根本不能達到反射的功效。在木鹽架旁遊走了個多小時後便準備離去，向芒康縣城進發。
